Дрова – один из незаменимых атрибутов дачной жизни. Поэтому дровяник должен быть в каждом частном доме или на даче, у всех, кто до сих пор отапливается дровами.

 
Между прочем, многие до сих пор ими отапливаются, а те, кто шагают в ногу со временем и перешли на более современные источники тепла, все-равно используют дрова в своих банях и саунах. В общем, полностью отказаться от них дачники смогут не скоро, а значит, существует необходимость хранения большого количества дров в специальных постройках.

Многие подходят к строительству формально – оставляют напоследок, строят из остатков материала, без предварительного проекта и подготовки. Между тем, дровяник должен решать две главные задачи: во-первых, сохранить дрова в сухости, а во-вторых, предохранить их от гниения и прения, то есть проветривать. Кроме того, он должен быть построен качественно и быть долговечным, не требуя при этом больших затрат материала, времени и денежных средств.

Определяемся где строить дровяник

Первым делом необходимо определиться, в каком месте нужно строить. Обычно их пристраивают к уже существующим хозяйственным постройкам, сараям или, как в описываемом примере, позади бани. На выбранном месте необходимо провести все необходимые измерения и нанести их на эскиз. Наличие эскиза с проставленными размерами существенно облегчает работу, а также помогает просчитать необходимые затраты материалов и денег. Очень важно на этапе подготовки тщательно просчитать, сколько материалов понадобится на строительство, не исключая и различный крепеж вроде уголков и шурупов: пренебрежение этим чревато неожиданностями в ходе строительства, когда в самый неподходящий момент окажется, что крепить детали нечем, и строительство встанет.

После окончания подготовки, когда уже точно определено, что, как и где строить, следует приступать к возведению основания. В данном случае был построен серьезный монолитный столбчатый фундамент из шести бетонных столбиков длиной 60 см и шириной 30 см (см. фото 1).

Фото 1

Подготавливаем и заливаем фундамент

Для столбиков фундамента нужно вырыть ямы подходящего размера, определенного на этапе планирования. Они могут быть не очень глубокими, однако очень важно, чтобы уровень подошвы фундамента был ниже плодородного слоя почвы. Почва – ненадежное основание, поэтому под действием нагрузки фундаментный столбик может накрениться, в результате чего здание обрушится. Поэтому нужно докопать ямы под фундамент до более плотного слоя – например, глины или суглинка. Их, как правило, легко узнать по изменившемуся цвету и реакции на попадание влаги.

Когда ямы готовы, их нужно проложить каким-нибудь гидроизолирующим материалом, например, рубероидом или пергамином. Это требуется для того, чтобы вода из бетонного раствора не уходила слишком быстро, а сам он не заполнял неровности стенок ямы. Раствор следует тщательно промешивать, изготавливать в соответствии с правильными пропорциями (они, как правило, указаны на мешках цемента) и штыковать лопатой после укладки для исключения пустот в готовом фундаменте.

Опалубки под фундамент выполняются обычно из деревянных досок, так как этот материал позволяет получить ровную бетонную поверхность, а также достаточно легко снимается после затвердевания раствора. Необходимо тщательно устанавливать опалубки, чтобы их верхние кромки были на одинаковом уровне, а стенки не отклонялись от вертикали.

При строительстве описываемого дровяника в фундаменте были оставлены специальные закладные пруты из арматуры, располагаемые по центральным осям опор будущего пола. Они нужны для лучшей устойчивости сооружения, чтобы его труднее было сдвинуть с фундамента (особенно это актуально, если в районе строительства регулярно случаются сильные ветры). Располагать эти закладные следует по возможности на одной линии. После того как бетон фундамента затвердеет (полное затвердевание обычной бетонной смеси без добавок происходит за 28 дней, но 70 % прочности достигаются уже через неделю), можно начинать устанавливать балки нижнего пояса (фото 2).

Фото 2

Для нижнего пояса в описываемом случае был взят деревянный брус. При использовании этого материала пояс получается массивным, однако это оправдано тем, что ему приходится выдерживать значительную нагрузку. Перед началом устройства нижнего пояса брус лучше обработать каким-нибудь средством от гниения (в описываемом случае использовался «Сенеж»). Если использовались закладные детали, то в продольных балках снизу нужно просверлить соответствующие им отверстия – так, чтобы потом буквально «надеть» их на штыри. Если установку балок провести сложно, их следует аккуратно подбить кувалдой или киянкой, следя при этом, чтобы они не раскололись и были установлены по уровню. После того как продольные балки прочно усажены на фундамент, по торцевым и среднему столбикам фундамента устанавливаются поперечные балки нижнего пояса. Все вместе они стягиваются при помощи крепежных уголков и саморезов. Итак, нижний пояс готов и можно приступать к строительству пола (фото 3).

Фото 3

Приступаем к строительству пола

Для пола используется обычная половая доска толщиной, к примеру, 1,5 см. Их также нужно предварительно обработать «Сенежем». Первая доска прикрепляется к нижнему поясу саморезами, далее устанавливается следующая. Половые доски, как правило, имеют пазы для создания плотных стыков. Обычно вставить ключ доски в паз довольно просто, но часто случаются и затруднения. В этом случае используют старинный способ «сплачивания» досок: в балку вбивается металлическая скоба, а в нее упирается треугольный деревянный клин так, чтобы расстояние между клином и предыдущей установленной доской было чуть больше ширины доски. После чего следующую доску упирают в клин и начинают аккуратно подбивать молотком по торцу. Доска заскользит по треугольному клину, и постепенно войдет в паз по всей длине.

Возводим каркас
После окончания сооружения пола необходимо возвести каркас (фото 4). Для этого использовались деревянные строганные бруски сечением 40×40 мм и металлические крепежные уголки. Достаточно шести стоек, которые крепились уголками к полу. Если крыша дровяника односкатная, как в данном случае, то дальние от внешнего края стойки должны быть выше ближних настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона крыши.

Фото 4

После установки стоек сооружается верхний пояс. Он также сооружается из брусков и также крепится на металлических уголках. После того как верхний пояс готов, нужно установить раскосы и стропильную систему (см. фото 5)

Фото 5

Раскосы между вертикальными стойками (хорошо видны на фото 6) необходимы для придания каркасу жесткости. После их установки он будет гораздо меньше бояться ветровых нагрузок. Крепить их к вертикальным стойкам удобно с помощью металлических крепежных пластин и саморезов.

Фото 6

Стропила также крепятся к верхнему поясу с помощью пластин. После их установки на них набивается обрешетка, для которой в данном случае достаточно использовать тонкую вагонку. Такой же вагонкой обшиваются стены, как показано на фото – в разбежку, чтобы обеспечить приток воздуха к дровам. В результате получается жесткое решетчатое сооружение, закрытое с двух сторон деревянными стенками, с третьей – стеной существующего здания. С четвертой стороны оставляется вход для доступа к дровам.

Укладываем кровлю крыши
После того как предыдущие шаги выполнены, укладывается кровля. В качестве кровли можно использовать любой современный кровельный материал. В данном случае использовались рубероид в качестве гидроизоляции и ондулин (фото 7), который достаточно легко устанавливается благодаря своей небольшой массе и простой технологии. Прибивается к обрешетке он с помощью специальных кровельных гвоздей, которые благодаря насечкам прочно сидят в дереве.

Фото 7

Дальше остается только покрасить готовое сооружение в желаемый цвет (в данном случае был выбран рябиновый оттенок) и наполнить его дровами (фото 8). Строительство фундамента – наиболее трудоемкий и длительный процесс, а все остальные операции были выполнены за неделю и два дня в одиночку. Таким образом, получается надежный и долговечный дровяник, который будет выполнять свои функции в течение долгого времени.

Фото 8