Строительство бани — трудоёмкий и нелегкий процесс, но всё же посильный. В этой статье поэтапно разберем все нюансы и тонкости при строительстве.

 
Прочитав внимательно текст, вы найдете все ответы на свои вопросы, можете сохранить сайт в закладки, так как вы обязательно вернетесь снова!
На сайте используются фото инструкция строительства, чертежи и зарисовки.

То, с чем важно определиться еще до начала строительства:
1. Выбрать желаемое месторасположение на участке с учетом удобного подвода коммуникаций к ней;
2. Для облегчения работы перед установкой фундамента выбрать наиболее ровный участок земли;
3. Сделать план — зарисовку (её размеры, форму крыши, планировку внутри помещения);
4. Выбрать наиболее удобное расположение окон и дверей.

Хотелось бы сделать отступление и немного вас заинтриговать, посмотрите на фото как в итоге будет выглядеть готовая баня (при условии строительства по нашей инструкции).
Итак, рассмотрим все этапы работы.

Монтаж фундамента для бани

Делаем разметку территории под фундамент. Вбиваем 4 колышка по углам будущего фундамента, натягиваем между ними шнур или веревку.
Важный момент — для получения ровности будущего сооружения, нужно чтобы получились прямые углы и правильный квадрат или прямоугольник, а не ромб. Для этого натягиваем по диагоналям квадрата шнур и проверяем равенство всех четырех сторон при помощи строительной рулетки.
В зависимости от состояния грунта нужно определить какой будет фундамент. Если грунт достаточно плотный, то фундамент можно укладывать ленточный. Бетон для него можно приготовить самому или заказать готовый с доставкой к месту, это самый экономный вариант.
Если грунт рыхлый или плавучий, то лучше ставить фундамент на винтовых сваях. При приобретении винтовых свай лучше проконсультироваться со специалистом, так как процесс монтажа свай требует особых навыков и лучше эту работу доверить специалистам.

Следует заметить, что при наличии на участке отвода и подвода воды, необходимо прокопать траншею для этих коммуникаций еще до начала возведения стен бани и заложить туда трубы отвода, подвода воды и электрический кабель. Кабель нужно укладывать в траншею в гофрированной трубе. Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта. Для каждого региона разная глубина промерзания.

Подробно остановимся на монтаже ленточного фундамента

Первый этап — выкапывание траншеи по периметру размеченной территории. Если поверхность земли ровная — без уклонов и в одной плоскости, то глубина траншеи должна быть, примерно 25-30 см. Когда поверхность земли с уклоном, то выкапывать траншею необходимо в соответствии с уровнем, соблюдая минимальную глубину 25-30 см. Важно, чтобы дно в траншее было ровно горизонтальным.

Второй этап — монтаж опалубки. После того, как траншея готова, собирается опалубка из деревянных досок над траншеей для последующей заливки бетоном. Важно её прочно стянуть с помощью вязальной проволоки и укрепить при помощи распорок или дополнительных колышков для того, чтобы залитый бетон не выдавил стенки опалубки. Далее с каждой из четырех сторон опалубки делаются сквозные круглые пропилы диаметром 100 мм для установки закладных труб. После вставляем в эти отверстия пластиковые трубы диаметром 100 мм. Это необходимо для проветривания подпольной части строения. Дальше делаем песчаную подушку на дне траншеи для равномерной усадки бетона толщиной слоя — 5 см.

Третий этап — монтаж арматурного каркаса. Арматура может быть из стальных прутьев или из стекловолокна, толщина прутьев — 10-12 мм. Необходимо нарезать прутья по длине траншеи и связать их между собой вязальной проволокой на расстоянии 10 см друг от друга. Должно быть 4 продольных прутьев, из них 2 верхних и 2 нижних.

Важно, чтобы арматура была внутри траншеи и внутри опалубка крепко связана между собой как один целый каркас. Чтобы каркас не лежал на дне траншеи, а был приподнятым над землей, в дно траншеи вбиваются металлические прутья и привязываются к каркасу.

Четвертый этап — заливка бетона. На одну часть цемента берут 2-3 части песка и одну часть щебня мелкой фракции, смешивают, добавляя воды, примерно 2 части и перемешивают до получения однородной массы. Заливку бетона нужно производить непрерывно и равномерно по всему периметру траншеи до достижения нужного вам уровня. Для того, чтобы бетон набрал нужную прочность, должно пройти не менее 40 дней. Но до заливки бетона на участке, где будет расположена моечная комната, нужно разровнять грунт так, чтобы получилась воронка. В центр воронки вывести трубу отвода воды так, чтобы труба возвышалась над воронкой на 5 см.

После этого забетонировать дно воронки по края торчащей трубы, предварительно закрыв трубу заглушкой. В случае отсутствия возможности отвода воды на участке, нужно сделать дренаж. Видов дренажа несколько. Самый простой способ – это в месте расположения моечной комнаты выкопать яму в один кубический метр. На дно ямы уложить слой песка на 5-10 см, потом на половину глубины ямы засыпать щебень мелкой фракции. Оставшееся углубление ямы на 1\2 часть засыпается щебнем крупной фракции. Всё это покрывается геотекстилем в один слой и присыпается песком до верха ямы.

Землю, оставшуюся от выкопанной ямы, равномерно распределить по всей площади будущей моечной комнаты, образовав небольшие уклоны в сторону дренажа.
По истечению срока высыхания бетона можно будет снять опалубку. Теперь на всю поверхность конструкции нужно сделать цоколь, положив красный кирпич в два ряда, во избежание излишнего промерзания бани зимой. После этого следует произвести гидроизоляцию всей надземной части фундамента, посредством его покрытия праймером или битумной мастикой. Теперь фундамент готов

Перед началом работы с фундаментом следует не забывать, что в случае если баня будет иметь пятую стену – перегородку в середине сооружения, то нужно будет добавить пару опорных столбов к этой стене или добавить дополнительную полосу фундамента в месте, где будет расположена эта стена, обязательно соединив её с основным фундаментом. И на месте, где будет расположена печь, тоже должен быть монолитный фундамент, сделанный по той же технологии.

Сборка стен бани

За то время, пока просыхал фундамент, нужно было определиться с выбором материала, закупить, привезти его. После доставки бруса на участок необходимо его просушить, подложив под него рейки. Важно не укладывать брус вплотную друг к другу. При дожде накрывать пленкой от промокания. После просыхания бруса, его нужно прострогать с двух противоположных сторон, которые находятся дальше от центра бревна, и снять фаски со всех углов. Строганные стороны будут лицевыми, видимыми. Так как брус имеет свойство трескаться на стороне, к которой ближе всех расположен центр бревна, необходимо предусмотреть его правильное расположение в строении.

Перед сборкой стен нужно уложить по всей ленте фундамента слой рубероида или тонкий пеноплекс.

Укладка венцов

Для начала следует выбрать самые ровные бруски. От укладки первого венца (первого ряда) будет зависеть дальнейший успех и ровность всей конструкции. Нижний венец нужно пропитать со всех сторон огнебиозащитным средством.
Для установки нижнего венца нужно взять два бруса, отпилить их одной длины, размером двух противоположных сторон фундамента. Взять два других бруса и отпилить их таким размером, чтобы они плотно вошли между уже уложенными брусками. Места соприкосновения бруса по углам проложить джутом или льноватином.

По углам бруски стягиваются специальными скобами. Дальше укладываются половые балки на равном расстоянии друг от друга параллельно короткой стене сооружения. На длинной стене в местах, куда должны быть вставлены половые балки, нужно выпилить пазы в брусках на 1\3 часть.

Также вставить опорную половую балку на фундамент пятой стены. При строительстве каждого венца, необходимо проверять диагонали, они должны быть одинаковыми. Помимо этого, надо проверять вертикальность укладки бруса с помощью уровня или отвеса, а горизонтальность укладки бруса только с помощью уровня.

После укладки нижнего венца и опорных половых балок все последующие венцы укладываются друг на друга в шахматном порядке, то есть на 2 длинных бруса кладут 2 коротких и наоборот.

Такой способ укладки бруса называется «Укладка бруса без остатка». Нужно не забывать все примыкания между венцами прокладывать джутом, пристреливая его монтажным степлером.
Во время укладки венцов следует по порядку закреплять их между собой березовыми шкантами. С помощью мощной дрели или перфоратора и длинного бура, диаметром 30 мм и длиной 25-30 см, нужно пробурить отверстия по углам венцов. Отверстие должно быть 25 см в глубину. Сбоку бруса следует отмечать местонахождение шканта, чтобы следующий венец бурить со смещением в сторону и не попасть в предыдущее крепление.

Шканты устанавливать не только по углам, но и по всему периметру венца. Первый венец необходимо закрепить к фундаменту на длинные анкера, заглубив их на 3-5 см в брус.
Проёмы для окон и дверей можно сделать сразу или выпилить потом.

При этом нужно не забывать про крепление бруса, оно не должно попадать на проём.

То есть крепление должно быть по краям проёма со смещением в каждом последующем венце.
Пятая стена укладывается одновременно с остальными стенами по следующей технологии:
1. Измерить расстояние места, где будет расположена пятая стена.
2. Отпилить по этому размеру брус. Положить первый брус пятой стены.
3. Между торцов бруса и стеной проложить джутом.
4. В следующем венце брус пятой стены должен быть длиннее предыдущего, примерно на 10 см. В этом брусе по краям нужно будет выпилить четверть толщины на 5 см длины (небольшие ступеньки).
5. И такие же ступени нужно выпилить в брусе, к которым будут примыкать края бруса пятой стены, только выпилить в них на 3/4 на 5 см длины

6. Проложить джутом между венцов и по торцам бруса.
7. После плотно вбить брус в получившийся пропил. Закрепить его по краям и по центру шкантами.
Дальше продолжать в том же духе укладывать венец за венцом, не забывая использовать уровень и шнур для проверки диагоналей.

При строительстве одноэтажной бани обычно укладывается 15-16 венцов.
После возведения всех венцов нужно установить потолочные балки по такому же принципу, как устанавливались половые балки. После установки потолочных балок весь верхний венец на углах и соединениях необходимо закрепить скобами или специальными монтажными пластинами.


Возведение крыши
На две длинные стены добавляется мауэрлат. Это два бруса, расположенные на двух противоположных стенах, выполняющие роль опорных балок для стропильной системы. Они должны быть очень прочно закреплены с помощью монтажных пластин и уголков.

На две противоположные короткие стены монтируются фронтоны. Высота фронтона зависит от угла наклона крыши. Монтаж фронтона происходит методом дальнейшей укладки бруса друг на друга с уменьшением каждого последующего бруса на равную длину. Брус фронтона тоже прокладывается джутом и укрепляется шкантами. В предпоследних брусках фронтона выпиливаются пазы аналогичные пазам, используемым при монтаже потолочных и половых балок. В эти пазы устанавливаем коньковую опорную балку. И под эту балку на пятой стене вертикально устанавливается подпорная балка.

После этого на самый верх фронтона по двум сторонам устанавливаются последние бруски и закрепляются шкантами.

Сборка крыши и установка стропильной системы
Нужно установить стропильные балки. Они собираются из бруса шириной 150*50 и состоят из двух брусков, запиленных с двух сторон под определенным углом. Угол запила зависит от наклона крыши. Эти бруски нужно соединить между собой запиленными сторонами. В месте соединения с двух сторон скрепить монтажными пластинами.

Для начала нужно сделать две такие конструкции и каждую из них плотно прикрепить с внутренней стороны двух фронтонов, уперев место соединения стропильных балок на коньковую балку. Стропильную балку нужно прикрепить к фронтону на длинные саморезы, а к мауэрлату и коньковой балке на монтажные уголки. По верхней части стропильной балки спилить все излишки выступающих брусков фронтона.

Дальше натягиваются три шнура между этими стропильными балками. Один шнур должен быть натянут от вершины одной стропильной балки до вершины другой. А остальные два по низам этих балок с обоих сторон.
Все последующие балки скрепляются уже на месте на равном расстоянии друг от друга. Собирать их необходимо так, чтобы их вершины и нижние края точно совпадали с границами шнура. Если балка не доходит до шнура, то под неё нужно подложить деревянную щепку. Если балка выходит за пределы шнура и поднимает его, то нужно подрубить балку или мауэрлат, чтобы балка опустилась под уровень шнура. Каждую балку укрепить вышеописанным способом. На этом стропильная система будет готова.

Монтаж черновой обрешетки
Для черновой обрешетки понадобится доска толщиной 20-25 мм. По горизонту будущей крыши между фронтонами укладываются доски черновой обрешетки, начинать укладку следует от нижнего края стропил к верху с интервалом 10-15 см. Доски должны выступать за фронтоны по 30 см с каждой стороны.
После монтажа черновой обрешетки нужно смонтировать пароизоляцию, прикрепив её степлером вертикально по всей площади черновой обрешетки с нахлёстом (10-15 см) одного отреза на другой.
На черновую обрешетку нужно прикрепить бруски 50*50 мм вертикально по скату крыши с интервалом 50-60 см. В промежутках между брусками укладывается утеплитель. По верху утеплителя крепится контр обрешетка – обрезная доска 20-25 мм толщиной. Укладывать её по тому же принципу, что и черновую обрешетку. Сверху всего этого горизонтально укладывается влагозащитное покрытие. Начинать укладку нужно с низа крыши, закрепив его степлером. Такой вид обрешетки подходит только под монтаж шифера, профлиста и металлочерепицы.

Укладка кровельного покрытия
Начинается укладка металлочерепицы с любого края крыши. Крепится она кровельными саморезами в цвет крыши. Кровля должна выступать ниже обрешетки. Каждый последующий лист металлочерепицы должен укладываться с нахлёстом на предыдущий. Излишки последнего листа обрезаются по краю крыши. После этого по краю крыши устанавливается ветрозащита, прикрепляемая на кровельные саморезы. По коньку крыши устанавливается коньковая планка, крепится кровельными саморезами с нахлестом в 10 см. На этом этапе возведение крыши можно считать завершенным.

Последним этапом в первичной постройке бани является обработка всех видимых участков древесины снаружи и изнутри огнебиозащитным составом кистью, валиком или пулевизатором.
Основной этап в строительстве бани завершен.

После всех этих работ она должна отстояться минимум 6 месяцев, так как любое деревянное сооружение по истечению этого срока даёт усадку. То есть до этого времени не желательно монтировать окна, двери и делать внутреннюю отделку во избежание дополнительных работ и затрат на материалы. Потому что во время усадки бани вставленные окна, двери и внутренняя отделка могут быть деформированы и приведены в негодность.